Дрис ван нотен цитаты


  • От Аноним

    Несколько лет назад, возможно, было более странно находиться за пределами центров моды. Теперь, когда ты можешь заниматься Интернетом и путешествиями, я думаю, что я более важен, чем некоторые люди в Париже.


  • От Аноним

    Наслаждайся жизнью, мода не так важна.


  • От Аноним

    Для меня ограничения не всегда отрицательны. Ограничения могут подтолкнуть творчество. Мне нравятся ограничения.


  • От Аноним

    Наша роль заключается в том, чтобы мечтать и вдохновлять, а не вступать в сговор, воздействуя на реальность.


  • От Аноним

    Первая и самая важная вещь для меня — это то, что люди чувствуют, какой красивой может быть мода, и что это не просто хорошо сделанная и дорогая одежда. Мода так богата, и это такое удивительное занятие, потому что мы можем использовать множество разных источников вдохновения — подобно тому, как колибри питается множеством цветов.


  • От Аноним

    Есть мальчики и девочки, есть ночь и день, но главное — любовь.


  • От Аноним

    Когда мы учились в Королевской Академии Антверпена, нас учили искать вдохновения у всех, у всех и везде. Мои родители, бабушки и дедушки также очень вдохновляли меня в очень юном возрасте.

59 лучших цитат и высказываний Дриса ван Нотена

Изучите популярные цитаты и высказывания бельгийского дизайнера Дриса ван Нотена.

Последнее обновление: 14 марта 2024 г.

Одежда — это просто то, что вы надеваете, чтобы прикрыться… мода — это способ общения.

Для создания коллекции нужен нарратив — объяснение, которое нужно рассказать команде.

Я был ребенком в конце 1960-х и в начале 1970-х, так что многое изменилось. У вас была поп-музыка, с Дэвидом Боуи, у вас были новые телевизионные программы и все такое. Я был очарован.

Я делаю одежду, которую люди могут носить; Я не занимаюсь искусством. — © Дрис ван Нотен

Я делаю одежду, которую люди могут носить; Я не занимаюсь искусством.

Сейчас я оглядываюсь на сериалы, которые, как мне казалось, были хорошими, и они мне больше не нравятся. Или критика, которую я не понял или с которой не согласен, теперь имеет смысл.

Когда я сильно нервничаю, я делаю варенье. Мне нравятся вещи, дающие быстрый результат, потому что у моды такой долгий срок. Вы начинаете с варенья, и через два-три часа у вас есть 36 маленьких горшочков, все полные.

Одна из больших роскошей пребывания в Антверпене заключается в том, что я могу легко гулять по городу. В Париже и Нью-Йорке меня больше узнают.

Я предпочитаю некрасивые вещи. Я предпочитаю вещи, которые удивляют.

Иногда, чтобы стимулировать свое воображение, вы должны быть осторожны, чтобы у вас не было слишком много информации. Вы можете что-то погуглить, и это вам в лицо, бац! У тебя больше нет времени мечтать об этом.

Мы всегда говорим, что мода – это отражение нашего времени.

Когда мне нужно сделать что-то быстро, я надеваю самые нелестные резиновые штаны поверх штанов и большой легкий свитер. Я могу встать на колени в саду в любом состоянии, а когда закончу, я могу снять его, сесть в машину и поехать в офис. Это самая практичная вещь.

Для меня ограничения не всегда негативны. Ограничения могут подтолкнуть к творчеству. Я люблю ограничения.

На завтрак я обычно ем ломтик хлеба с домашним джемом из фруктов, выращенных в саду; вид варенья зависит от того, какие именно фрукты собирают. Я научился его делать у своей мамы.

Пикассо взял обрывки обоев и вместо краски и кисти использовал все существующие элементы, с помощью которых создавал свои работы. — © Дрис ван Нотен

Пикассо взял обрывки обоев и вместо краски и кисти использовал все существующие элементы, с помощью которых создавал свои работы.

Показы мод — это действительно мой способ общения.

Слово «мода» мне не нравится, потому что мода — это то, что проходит через шесть месяцев. Я хотел бы найти более вневременное слово.

Я коллекционирую предметы, в которые влюбляюсь больше, чем антиквариат как таковой. Ценность — это не критерий, привлекающий меня к чему-либо.

Мое детство было очень, очень, очень, очень традиционным.

Карьера многих модных дизайнеров была основана на пачках полароидных снимков, и хотя мы любим их, мы забываем, что качество изображения часто было осторожным.

Я модельер, а не дизайнер обуви. Мне нравится создавать одежду.

У людей возникает очень романтическое видение модельера, который за одну ночь делает 25 эскизов, а утром бросает их на стол, а там много женщин в белых фартуках с булавками на лацкане, и они начинают хватать эскизы и … Это не так.

Изменения — это не всегда плохо. Изменения могут быть хорошими.

Я известен цветом, принтами и вышивкой.

Мне нравится выбирать свой собственный путь вперед. Я действительно хочу создать что-то, что мне лично очень нравится.

Мой офис выглядит очень пустым по сравнению с моим домом. Дом полностью забит вещами, которые мы с Патриком любим. Это очень эклектично. Есть вещи, которые не имеют ценности, но которые нам нравятся. У нас много бельгийских художников; у нас есть международные художники. У нас есть хорошие вещи; у нас некрасивые вещи. Я не хочу, чтобы все было предсказуемо.

Я действительно практичный. Моя команда привносит элементы, но каждый сезон это своего рода личная борьба, чтобы найти баланс и увидеть, как далеко я хочу зайти с элементами.

Лично для меня в этом мире слишком много моды.

В процессе проектирования необходимо учитывать все культурные особенности.

Я стараюсь быть максимально независимым.

Сад – моя вторая профессия. Это 22 гектара, это большой сад. Мне это очень нужно, начиная с цветника, кустов и деревьев, огорода, всего этого.

Я основал компанию в 1986 году, но денег на шоу у нас не было до 92 года.

Мне нравится, когда у тебя что-то происходит случайно. Просто что-то в книге достаточно. Но я предпочитаю фрагмент изображения, чтобы у вас было гораздо больше свободы, чтобы добавить свои собственные элементы.

Для меня это действительно похоже на то, что если вы заходите далеко с неожиданными материалами и неожиданными пропорциями или объемами, то держите цвета достаточно простыми и прямолинейными для мужчин.

Я люблю путешествия, связанные с исследованиями и открытиями, в которые меня ведет их развитие. Я считаю принты менее «декоративными», чем многие могли бы, и более фундаментальными для основы одежды.

Я предпочитаю видеть хорошую выставку, спонсируемую брендом, чем плохую выставку из-за отсутствия средств.

В 1980-х я был довольно известен своим трикотажем, и много вдохновения исходило от ковров, где я находил способы использования структур, цветов и глубины цветов.

Можно подумать, что после 100 концертов вы привыкнете к этому, но это не так. Это всегда похоже на первое шоу.

Точно так же я думаю, когда готовлю, когда работаю в саду, когда выбираю ткани. Это образ жизни.

Я предпочитаю неряшливую атмосферу. — © Дрис ван Нотен

Я предпочитаю неряшливую атмосферу.

Мой утренний распорядок зависит от того, сколько у меня есть времени. Зимой я люблю принимать ванну, но летом я предпочитаю хороший душ с мылом, а затем, возможно, увлажняющий крем. Я использую DR Harris и Geo. Продукция F. Trumper, которую мы также продаем в наших магазинах в Париже и Антверпене.

Когда мы учились в Королевской академии Антверпена, нас учили искать вдохновение у всех, во всем и везде. Мои родители, бабушка и дедушка также были большим источником вдохновения для меня в очень раннем возрасте.

У меня есть свой офис, и я там по вечерам и в выходные дни. Но в течение недели я сижу посреди своей мастерской, разговариваю со всеми, вместе решаю каждую деталь, каждую палитру, каждую пряжу, каждый цвет.

Мы с моим партнером Патриком живем в бельгийском старом доме, построенном в 1840 году и расположенном в сельской местности между Антверпеном и Брюсселем.

Я думаю, что мой отец владел магазином, и я определенно знал о коммерческом аспекте продажи одежды. Его магазин был местом, где мне нравилось проводить время в детстве, поэтому я учился вещам почти осмосом, буквально просто находясь рядом со всеми действиями и не вопреки себе.

Для меня шоу — это событие, то, над чем мы работаем, что фокусирует идею.

Я несу ответственность перед людьми, которые работают на меня, производителями, с которыми я работаю. Нет смысла в одежде, которая не продается.

Все мои коллекции очень личные. Это также потому, что я очень вовлечен в создание коллекций.

Ничего не имею против гламурной одежды.

Важно совпадение, совпадение разных идей. — © Дрис ван Нотен

Важно совпадение, совпадение разных идей.

На протяжении всей моей карьеры меня вдохновляли разные люди. От Фрэнсиса Бэкона до Вассарели, от Коко Шанель до Кристиана Диора, Сесила Битона, музыкантов, архитекторов… список бесконечен.

Я очень большой поклонник зимнецветущих кустарников и луковиц. У вас есть запах, у вас есть цвет — это действительно как подарок от Бога, когда что-то подобное цветет посреди снега.

Я часть системы моды, но я не хочу следовать всем правилам. Я не хочу быть противным — я просто хочу делать свои собственные вещи, которые наиболее честны и правильны.

Я не проектирую для себя. Я создаю что-то, помня о том, что это должно понравиться многим женщинам.

Когда мы учились в Королевской академии Антверпена, нас учили искать вдохновение у всех, во всем и везде. Мои родители, бабушка и дедушка также были большим источником вдохновения для меня в очень молодом возрасте.

Наслаждайтесь жизнью, мода не так важна.

Есть мальчики и девочки, есть ночь и день, но прежде всего есть любовь.

Наша роль — мечтать и вдохновлять, а не вступать в сговор, влияя на реальность.

Первое и самое главное для меня, чтобы люди почувствовали, насколько красивой может быть мода, и что это не просто хорошо сшитая и дорогая одежда. Мода так богата, и это такое удивительное занятие, потому что мы можем черпать вдохновение из самых разных источников — так же, как колибри питается множеством цветов.

Несколько лет назад быть вне центров моды, может быть, было более странно. Теперь, с Интернетом и путешествиями, которые вы можете делать, я думаю, что я важнее, чем некоторые люди в Париже.

Этот разговор состоялся на следующий день после его парижского показа FW 18. Он получился подробным и серьезным — редкость для Дриса ван Нотена, который, по доброй традиции антверпенских дизайнеров, не любит давать интервью

Дрис ван Нотен делает моду 30 лет, а его первое дефиле — мужская коллекция, где выходили в том числе и девушки, как это станет модно через 25 лет,— прошло в 1991 году. Первую полномасштабную женскую коллекцию, «весна-лето 1994», он показал осенью 1993 года. И за все это время у него не было ни одной по-настоящему провальной коллекции. Бывали не очень удачные, но такой, глядя на которую хотелось бы просто закрыть глаза — а такие случались у большинства главных дизайнеров в течение последних 30 лет,— ни одной. И он никогда не выходил из моды с тех пор, как вошел туда вместе со всей «антверпенской шестеркой». Собственно, из всех них он остался в ней один. И в такой перспективе Дрис ван Нотен — настоящий феномен в современном фэшн-мире, где поколения дизайнеров падают в бездну одно за другим.

Без особенных перебоев 30 лет делать моду — вот это, конечно, удивляет.

Я тоже не знаю, как это работает — у меня нет рецепта. Суть в том, что я все делаю с огромной любовью, я действительно люблю свою работу. Тут еще важно, кто с тобой рядом. Найти людей, которые помогут тебе быть креативным,— это тоже часть твоей креативности. Да, я становлюсь старше, но я окружаю себя молодыми людьми, которые имеют смелость удивлять меня, шокировать, приносить мне вещи, о которых я задумываюсь. Они говорят мне: ок, мы, конечно, можем сделать так, но почему бы нам не попробовать вот это? Для меня это, возможно, самая веселая часть в создании моды.

Еще одно ваше свойство, удивительное для меня,— это отсутствие всякой драмы. Мы как-то привыкли, что в моде есть драма, а фэшн-дизайнер — это персона, полная переживаний и противоречий.

Я не считаю драму необходимой. Это вовсе не обязательно для творчества. Мне нужно некоторое напряжение, но совершенно не обязательны эмоциональные пики и падения. Я стараюсь быть очень эмоциональным в моих коллекциях, но эмоции — это не то же самое, что драма. Я стараюсь делать вещи, которые связаны с реальностью, вся моя одежда имеет это реальное измерение. Я не делаю одежду только для подиума — все коллекции продаются в магазинах. Для меня неприемлема распространенная сейчас ситуация: вот сейчас у нас подиум, а потом мы будем продавать парфюмы и сумки. Это не для нас: 93% всего, что мы продаем,— это мода, 7% — аксессуары, сумки и обувь, а парфюмерию мы не производим вовсе. Этот подход дает мне ощущение реальности, приносит эмоции.

SS 12
SS 16
FW 18
FW 05

SS 12

Фото: Courtesy of Dries Van Noten

SS 16

Фото: Courtesy of Dries Van Noten

FW 18

Фото: Courtesy of Dries Van Noten

FW 05

Фото: First View / Vostock Photo

В чем разница между эмоциями и драмой?

Эмоции могут быть и позитивными, и негативными, но это то, что происходит из вашего сердца. Драма — нечто очень импульсивное, и обычно она не особенно позитивна. Для меня в этом огромная разница.

Мы живем в эпоху ugly fashion. Вы один из немногих актуальных дизайнеров, кто по-прежнему делает красивое, работает с красотой. Вам не кажется, что красота сейчас несколько скомпрометирована?

В красоте для меня нет никакой проблемы: я не боюсь делать вещи, которые выглядят красиво. То, что мы показывали вчера, было местами странным, но определенно эстетичным. Женщины могут носить оверсайз или нечто обтягивающее, но для меня главное — делать их счастливыми и более красивыми, чем они есть. Мне важно, чтобы они действительно могли выражать себя, показывать, кто они такие. Вам не обязательно открывать свое тело — вы можете прятать его и при этом оставаться самой сексуальной и самой красивой на земле. Я не считаю современным только то, что выглядит странно. Конечно, красота очень субъективна, но я стараюсь находить равновесие, баланс. Я всегда думаю про пропорции — скажем, большие рукава, но не слишком пышные. Или, например, саундтрек к показу: можно любить или ненавидеть Deep Purple — я лично считаю, что они действительно хороши,— но если мы говорим об объеме, то это Deep Purple, потому что звук должен быть громким, вот почему вчера был такой саундтрек, «Child In Time». Такие вещи складываются для меня в эмоциональную картину.

Я хочу спросить про ваш, скажем так, креативный механизм: за эти годы он же должен был как-то сложиться?

Нет системы, нет какого-то набора приемов, чтобы сделать коллекцию. Я думаю, когда у вас есть система, это убивает креативность, потому что создает некий рецепт: возьмем немного этого, немного того, взболтаем и вот она, коллекция. Нынешнюю коллекцию я действительно хотел начать с объемов оверсайз, как прежде, но не оверсайз большой мужской одежды, как мы делали в FW 17. Очень важно то, что это более округлый, мягкий, женственный оверсайз. С этих позиций мы стали смотреть на тренировочные костюмы, спортивную одежду — большие объемы, молнии, рваные цвета, но мягкое плечо, а иногда более органическое устройство. Формы, плавные линии, все эти цветовые блоки: тут я нашел много интересного, играя, помимо прочего, с технологичными материалами — полиэстером, специальными губчатыми фактурами, экипировкой для скуба-дайвинга — и всякими такими штуками. И когда мы дошли до принтов, я сказал «ок, а что всему этому противоположно?», потому что я не хотел современных компьютерных принтов — тогда все в целом стало бы слишком техно. Мне понадобилось нечто совершенно иное — сделанные рукой линии, которые мы рисуем спонтанно. Таким образом были найдены два контрастных элемента, которые и сделали эту коллекцию.

SS 14
FW 17
FW 10
FW 17
SS 16
FW 03
SS 09
SS 14
FW 05
FW 06
FW 02
FW 02
SS 09

SS 14

Фото: Courtesy of Dries Van Noten

FW 17

FW 10

Фото: First View / Vostock Photo

FW 17

SS 16

FW 03

Фото: First View / Vostock Photo

SS 09

Фото: First View / Vostock Photo

SS 14

Фото: Courtesy of Dries Van Noten

FW 05

Фото: First View / Vostock Photo

FW 06

Фото: First View / Vostock Photo

FW 02

Фото: First View / Vostock Photo

FW 02

Фото: First View / Vostock Photo

SS 09

Фото: First View / Vostock Photo

Когда я увидела эти платья, исчерканные фиолетовой шариковой ручкой, я, конечно, подумала про Яна Фабра и его картины, нарисованные ручкой Bic.

Конечно. Он тоже очень бельгийский.

И даже антверпенский.

Именно.

И все-таки какой аспект для вас более важен — культурные ассоциации, ткани и фактуры, идеи и концепты?

Все это важно. Вы можете сделать интересную интеллектуальную коллекцию из самых невероятных технологичных фактур и тканей, но в итоге женщины не захотят ее. Мы всегда говорим, что наша работа имеет много общего с работой хорошего кондитера: если ты сделаешь самый красивый и вкусный торт, но никто его не захочет съесть, какой в этом смысл? У нас похоже: люди должны подумать: «я хочу выглядеть так же», «я хочу иметь это», «я знаю, что, если куплю эти вещи, я смогу носить их по-разному, и окружающие, глядя на меня, будут лучше понимать, кто я». Коллекция должна быть желанной, очень важно это помнить.

В фильме «Dries» вы говорите про slow life и slow fashion. Для вас действительно важно иметь slow life, чтобы делать slow fashion?

Не думаю, что моя жизнь slow, и не знаю, насколько моя мода действительно slow, но я действительно признаю, что у нас сейчас слишком много моды. Сегодня креативная мода мимикрирует под стрит-фэшн, стараясь обеспечивать каждые две-три недели новые поступления и быть все быстрее и быстрее. Мне очень важно иметь время для развития своих идей, чтобы не было таймлайна, который все время подстегивает. Делать коллекции каждые полгода — это уже достаточно сложно, нет необходимости делать коллекции каждые три месяца — а еще и кутюрные коллекции, мужские, преколлекции, специальные выпуски, коллаборации. Мне нужно время для рефлексии, мне надо подумать о мире, о тех вещах, которые я хочу сказать, о тканях, с которыми я хочу работать.

Я читала сегодня ревью Кэти Хорин, посвященное вашей коллекции FW 18 с вопрошающим заголовком «Дрис ван Нотен — последний рафинированный дизайнер в Париже?» Это качество — рафинированность,— оно же нас покинуло совсем?

Это, конечно, комплимент, но я не думаю, что я единственный такой дизайнер. Я люблю играть с тонкостями, мое высказывание не нуждается в повышении голоса. Можно сделать негромкий, но красивый жест — например, перышко за ухом,— вместо того, чтобы суетиться и устраивать большую драму. И вот мы опять вернулись к тому, что у меня нет драмы, да?

Когда я начинаю говорить или писать о ваших коллекциях, сразу возникают клише — красота, рафинированность, женственность и т. д.

И что с этим не так?

Мне кажется, что возникает определенный зазор между одеждой и языком, которым пытаешься эту одежду описать. Ваша одежда каждый раз немного ускользает от языка.

Тут важен фактор удивления. Нужно все время двигаться дальше. Я не хочу делать то, что ожидаемо, я хочу удивлять. Что мы можем изменить, как придать другой вид, посмотреть под другим углом? К тому же безупречно красивые женщины — это скучно. Гораздо интересней, когда у нее странные уши, или странный подбородок, или слегка косящие глаза. По той же причине я не люблю пластическую хирургию — я предпочитаю несовершенство чистой, скучной красоте. Вам нужен какой-то сюрприз, чтобы сначала вы подумали: «Ммм, что это?» А потом: «Возможно, отчего бы и нет, это интересно». Вы должны научиться понимать и отдавать должное. Я думаю, это как научиться понимать вкус оливок.

FW 12
FW 15
FW 18
FW 06
SS 17
FW 14
FW 14
SS 12
SS 03
SS 04
SS 17
SS 02

FW 12

Фото: Courtesy of Dries Van Noten

FW 15

Фото: Courtesy of Dries Van Noten

FW 18

Фото: Courtesy of Dries Van Noten

FW 06

Фото: First View / Vostock Photo

SS 17

FW 14

Фото: Courtesy of Dries Van Noten

FW 14

Фото: В© PPS/ZUMAPRESS/TASS

SS 12

Фото: Courtesy of Dries Van Noten

SS 03

Фото: First View / Vostock Photo

SS 04

Фото: First View / Vostock Photo

SS 17

Фото: Courtesy of Dries Van Noten

SS 02

Фото: First View / Vostock Photo

Вы довольно сильно отличаетесь от прочей бельгийской моды 80–90-х — вы никогда не увлекались деконструкцией, например. И внутри «антверпенской шестерки» вы заметно выделялись.

Для меня мода больше, чем только деконструкция. «антверпенская шестерка» была группой людей, которых объединяли некоторые идеи, но никогда не объединял один и тот же стиль. Коллекции Анн Демельмейстер, Вальтера ван Бейрейдонка, Марджелы и мои — они были совершенно разными. Но мы были друзьями, мы жили вместе в Антверпене, и это нас, конечно, связывало. Люди говорят о «бельгийской школе», но между нами всегда была огромная разница, так же как сложно сравнивать Ёдзи Ямамото, Comme des Garçons Кавакубо и Иссэй Миякэ, трех японских дизайнеров, которые делали совершенно разные вещи.

Но все же у Ямамото и Comme des Garçons есть нечто общее.

Да, и у меня есть что-то общее с Анн Демельмейстер и Марджелой. Я думаю, что одна общая черта в том, что мы делали отдельные вещи, которые затем складывали в силуэт, и при таком подходе каждый предмет одежды имеет свою ценность, и каждый по-своему украшает. И все они имеют определенную вневременность — вы можете носить их действительно долго, самым разным способом. Есть магазины, которые закупают несколько бельгийских коллекций, и их клиенты берут наши брюки, пиджак Ann Demeulemeester и свитер другого дизайнера. Можно все смешать, нет необходимости быть одетым с ног до головы в один бренд. И это хороший подход.

Наиболее популярное слово, когда говорят о Dries Van Noten,— это именно «вневременность», которое мне тоже кажется клише. Эта характеристика действительно так значима для вас?

Я никогда так не задумываю: вот сейчас мы собираемся сделать что-то «вневременное». Что такое «вневременность»? Это тоже очень индивидуально — для кого-то «вневременное» может быть на один сезон, а с кем-то сезонное может остаться надолго. Я просто стараюсь делать одежду, которая обладает определенной ценностью — и это не финансовая ценность,— определенной красотой и может носиться в разных ситуациях. С закатанными рукавами или, наоборот, с опущенными, с расстегнутыми или застегнутыми пуговицами и т. д.— это каждый раз немного меняет месседж и позволяет играть со своим гардеробом, а не носить этот пиджак только с этими туфлями, потому что иначе ничего не работает.

Второе слово, которое всегда используют, говоря о вас, которое тоже мало что объясняет,— это «этника». Каким образом работают этнические элементы в ваших коллекциях?

Этника — один из способов видеть вещи, и довольно прямой способ, потому что этника предлагает очень красивые ткани, вручную сотканные, расписанные и вышитые. Особенно старые ткани, действительно фантастические. В них собраны все ремесленные навыки, красивые и старинные, которые я действительно люблю. С такой точки зрения это постоянный элемент моей работы, для меня специально делают, например, в Индии вышивки, я очень ценю это. Но я не хочу делать этнические коллекции, потому что это будут всего лишь копии марокканских или индийских вещей. Мне просто нравится учиться у них и брать отдельные элементы. Тут можно дискутировать о «культурном присвоении» — но для меня это одно из тех модных выражений, которым я не верю. Вдохновение для меня куда важнее присвоения.

SS 11
FW 18
SS 07
SS 02
FW 12
SS 07

SS 11

Фото: First View / Vostock Photo

FW 18

Фото: Courtesy of Dries Van Noten

SS 07

Фото: First View / Vostock Photo

SS 02

Фото: First View / Vostock Photo

FW 12

Фото: Courtesy of Dries Van Noten

SS 07

Фото: First View / Vostock Photo

Сейчас все копируют всех, копипаст уже перестал быть предметом обсуждения и осуждения. Насколько приемлемым и нормальным вам это видится?

Даже если таков ваш способ вдохновляться, вы все равно должны добавлять что-то свое. В этой коллекции мы, например, смотрим на обувь, сделанную Полем Пуаре, с ее изогнутостью, на нарисованных им девушек, которые напоминают о «Тысяче и одной ночи». Соединяете такую изогнутую обувь и спортивные штаны, которые вы немножко раздуваете, делаете их чуть больше — и они начинают выглядеть «Тысяча и одной ночью» Пуаре. Я всегда сравниваю креативность с губкой: ты впитываешь воду отовсюду — кино, выставки, прогулки по городу,— и когда ты начинаешь делать коллекцию, ты просто выжимаешь эту губку и получаешь смесь разных впечатлений, от самых мелких до самых крупных. Вот так это и работает.


У Дриса ван Нотена это действительно работает. Глядя на последние перестановки и назначения внутри фэшн-системы, на тот самый вопрос ведущего фэшн-критика Кэти Хорин — последний ли он sophisticated,— хочется ответить утвердительно. Но доказывает это только одно: есть сила общего движения, а есть сила личности и таланта, и они иногда составляют тот самый так любимый Дрисом ван Нотеном баланс. Редко, на самом деле. Но то, что можно иметь свой собственный бренд, сохранять независимость и делать живую современную моду — и так 30 лет подряд,— внушает сегодня бездну оптимизма.

GQМода

Дрис ван Нотен: «Я не самый простой руководитель: много требую, но столько же готов отдавать»

Неуемной фантазии бельгийца Дриса Ван Нотена хватило, чтобы создать целую вселенную имени самого себя. Пора разобраться в ее тонком устройстве.

e2f37a

Существует два типа гениев: бунтари и тихие творцы. Дрис ван Нотен – где-то посередине. Без громких заявлений этот дизайнер-интеллектуал живет и творит по собственным законам: не одевает звезд на ковровые дорожки, не размещает рекламу в журналах и выпускает четыре коллекции в год (две мужские и две женские), что по сегодняшним меркам довольно скромно. К тому же он нечастый гость на вечеринках и редко дает интервью. Но для русского GQ Style Дрис сделал приятное исключение.

GQ STYLE: Дрис, вокруг вас сложился настоящий культ, многие коллекционируют вашу одежду. Вам это льстит?

ДРИС ВАН НОТЕН: Я рад, что мне удается создавать то, что хотят не только покупать, но и носить не один год. Никогда не ставил перед собой сверхзадачи выпускать по несколько коллекций в год, иначе мода превращается в маркетинг. Для меня одежда – это инструмент коммуникации, который помогает рассказать миру о своей индивидуальности. Никто ведь не меняет свой словарный запас каждый год. Мы используем старые слова и узнаем новые, чтобы сделать нашу речь более изысканной. Так и каждая новая покупка помогает сделать ваше послание миру более интересным и продуманным.

Многих клиентов вы наверняка знаете лично?

Не всех! (Смеется.) Но я всегда открыт для общения. Два года назад мы отмечали выпуск сотой коллекции и по этому случаю издали двухтомник с ретроспективой моих работ. Когда я пришел на автограф-сессию в наш магазин, то был приятно удивлен: многие из посетителей пришли в моей одежде, некоторые предметы были из очень старых коллекций. Было даже несколько молодых людей, которые унаследовали их от своих родителей. И это, пожалуй, лучший комплимент для дизайнера.

e2fd2d

Вы всегда славились своим независимым нравом, а два года назад продали часть бизнеса испанскому холдингу Puig. Не тесно вам в рамках корпоративной идеологии?

Скажу честно: я счастлив. Владельцы компании относятся к моему видению бизнеса с должным уважением, что в наше время встречается довольно редко. Стоило нам продать акции, как в модных кулуарах зашептались, что теперь, мол, наши коллекции станут более коммерческими и потеряют свой шарм, а мы будем шить только коммерчески успешные сумки и аксессуары. Но после четырех сезонов стало ясно, что все осталось по-прежнему. Когда я был полностью независим, то с трудом представлял, что случится с моей компанией, если однажды я захочу сказать «стоп». Теперь я совершенно уверен: будущее Dries Van Noten в надежных руках.

Вы создаете и мужскую, и женскую одежду. Существует разница в подходе?

Цель всегда одна – передать настроение или воплотить абстрактную идею. Темой могут стать цветы из моего сада, бытовая зарисовка или, скажем, впечатление от картины любимого художника. Каждый раз начинаю коллекцию с чистого листа, а если не уверен в идее на сто процентов, то смело отказываюсь от нее. К тому же я никогда не повторяюсь и не загоняю себя в какие-либо рамки. Даже на цветы из своего сада каждый раз стараюсь взглянуть по-новому.

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Цитаты про автозвук
  • Дети превосходят своих родителей цитаты
  • Цитата про нетворкинг
  • Скачать пословицы про войну
  • Цитаты тем кто предал